烧白之恋

烧白之恋

在我小的时候，烧白是家里逢年过节必备的一道主荤菜，老家南充也喊扣肉。

何故为扣肉？我想与它的造造体例相关：将切好的猪肉片放在土陶碗里，展上细碎的咸菜，搁在竹造蒸笼里以柴火蒸熟之后，上桌前再将土碗“反扣”过来倒进瓷盘。

烧白相对烹调其它猪肉来说比力费事，要费一番耐烦详尽的功夫。我母亲贤惠，是烹调烧白的妙手。她起首选好食材，猪肉需半肥半瘦的二刀三线肉，垫底咸菜需南充嫩尖冬菜；以菜油中火加热炒红糖，将带皮的、煮至五成熟的猪肉在铁锅里把肉皮炸得焦黄，那第一道工序也喊“梭锅”；然后待猪肉冷却，再切成薄片摆放进瓷碗中，咸菜里配有花椒和桂皮，搁在蒸笼里用烈火蒸一小时摆布。

那时候，物量生活困难，我肚子里的油水稀少，能食几块烧白是莫大的幸事，以致于本身满唇亮晶晶的肉油，也舍不得抹往。

明日黄花，现在烧白虽早已不是奇怪之物，但也深受通俗苍生人家的喜欢。到今天，我仍然喜好食烧白。我认为，食烧白更佳同伴莫过于豆花饭。

多年以前，我从西师结业之后，分配在长江边上的一家药厂工做，单元临近洛碛小镇，镇上的豆花饭和烧白至今记忆犹新，念念不忘。但是，阿谁年代我收进微薄，经济不宽裕，只能默默地食一碗豆花两碗米饭，而不克不及趾高气扬地高声喊道：

“来一份烧白。”

不外，那时洛碛小镇的豆花是井水豆花，饭是木造蒸笼饭。豆花虽不算好菜，但滋味爽口；饭虽不是瑰宝，但经济实惠。因为豆斑白生生、细嫩嫩，一如池塘里漂浮的云，镇上的人都喊它“水上漂”。更有特色的是，豆花佐料八门五花，包罗万象，如菜油、香油、红椒、青椒、蒜泥、芝麻、酱油、榨菜粒、花椒、味精、葱粒、花生酱等等。每日一顿豆花饭，已是镇上居民生活之必须。至于多加一份烧白，属阔绰的食者，但小小的土陶碗中最多有八至十片肉，而瘦肉居多，肥肉居少，大多以老咸菜垫底。

“我关于猪那种动物很有恶感……我们只说东坡肉与粉蒸肉那两味，其实非猪肉莫办，至于肉丝与肉片的功用，更甚广阔，笋丝韭黄的小炒与笋片京冬菜的中炒，又是多么的差别呀。”那是周做人先生在一篇小品文《猪肉》写到的。

周先生写了许多各类各样食的文章，都有溢美之辞，而唯独对猪肉寥寥数笔，毫无兴致，不知能否不合口的

缘故。

后来，我在乡间食酒席的时候，在“八荤八素”中见到一种甜烧白，那是由两大块一组的肥猪肉中间夹着甜豆沙，一块块地堆在大碗里，以糯米垫底，糯米中混合少量红枣、百合、苡仁等辅助食材蒸熟的荤食物。我只对柔嫩的、甜甜的糯米饭感兴致，而对肥大的、油腻的甜烧白不敢下箸，敬而远之。大碗里雪白的糯米饭上还夺目地点了几处红圆点，寓意日子红红火火，不祥如意。

而今，那种甜烧白无论在乡间，仍是在城里已经少见。那可能是人们物量生活程度进步了，衣食不愁，肚子里早已不缺油水，见肥肉犯腻之故。

人活着就要饮食，那是庇护生命的根本需求。

我从不奢看，也不敢奢看三日鱼翅，五日燕窝，只需时不时能有一份香馥馥的烧白解馋，心则安矣，意则足矣。诚恳讲，我对烧白之恋，恋在其味，也恋在其思。那种“味”是对通俗食物的一种知足，那种“思”也是对平平生活的一种称心。否则，为何孔老夫子说：“饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在此中矣。”

文/陈利民

图片来源摄图网

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